Сторінка 1 з 11

1Капітальний ремонт або обробку з нуля часто доводиться суміщати з монтажем електропроводки. Робота ця нескладна, але дуже важливо знати хоча б ази теорії, інакше практика може доставити вам серйозні незручності.
Проводка, зроблена з дуже великим запасом міцності, по-перше, може стати причиною пожежі, а по-друге, створить вам багато зайвої роботи при монтажі. Якщо ж ви помилитеся у зворотний бік, то доведеться постійно включати назад спрацювали автомати, та й пожежа теж не виключений.

Що таке сила струму і як її рахувати

Почнемо з необхідного теоретичного мінімуму.
Будь-який електроприлад має шильдик із зазначенням споживаного струму або потужності. Якщо вказана тільки потужність, то для отримання значення споживаного струму її треба поділити на напругу.
Наприклад: якщо потужність чайника становить 1.1 кіловат, то споживаний струм буде 1100 Ватт / 220 Вольт = 5 Ампер.
Ще приклад: в лазні три лампочки по 60 Ват кожна, напруга в лазні 12 вольт, значить, струм цих лампочок 3 * 60 Ватт / 12 Вольт = 15 Ампер.
Приклад з напругою 12 Вольт аж ніяк не випадковий. При розрахунку проводки і автоматів виходити слід саме з споживаного струму, інакше дроти на дріб’язкову навантаження у вигляді вбудованих галогенових світильників можуть в прямому сенсі слова згоріти. Якщо порівнювати провід з водопровідною трубою, то сила струму буде аналогом тиску в трубі – при певному значенні труба просто лопне, ну а провід розплавиться.
Щоб правильно вибрати проводку, читачам Donlcc необхідно розрахувати струм по кімнатах. Для цього просто підсумуйте струм, споживаний одночасно включеними електроприладами. При цьому не намагайтеся економити, розглядати треба саме пікове навантаження, а не мінімальну.
Підраховуючи силу струму, не забудьте про те, що крім основних споживачів електроенергії є і «блукаючі», наприклад: пилосос, обігрівач або підлоговий кондиціонер. Звичайно, навряд чи ви будете включати їх одночасно з чайником і мікрохвильовою піччю , але цілком може бути, що вони виявляться одночасно включені з комп’ютером і телевізором.
Розглянемо для прикладу гіпотетичну дитячу кімнату.
Письмовий стіл (комп’ютер і лампа), телевізор, освітлення, також можуть включатися пилосос або обігрівач. Отримуємо: 1000 Ват на письмовий стіл, 300 Ват на телевізор, 200 Ватт на люстру, 100 Ватт на світло над ліжком – разом 1600 Ватт, тобто приблизно 7.3 ампера. Прикинемо «блукаючу» навантаження – обігрівач для кімнати 5х5 метрів буде потрібно максимум на 2000 Ват, пилосос навряд чи буде потужніший – разом 9 Ампер. Максимальне споживання для цієї кімнати складе приблизно 17 Ампер.

Від чого захищає щиток?

Перед переходом до практики давайте трохи докладніше розглянемо, в яких випадках справна електропроводка може стати причиною пожежі.
При заниженому перетині проводки вона нагрівається, що сильно скорочує термін її життя. Якщо при цьому ви візьмете автомати завищеного номіналу, то при тривалій роботі електроприладів у вас цілком можуть вигоріти розетки і распаячная коробки.
При завищеному перетині проводки ви нічим не ризикуєте, проте її складніше підключати до приладів. Якщо ж завищене перетин проводки співпаде із завищеним номіналом автоматів, то ви залишитеся без захисту від аварій, наприклад, нещільно вставлена ​​вилка обігрівача може призвести до займання розетки.
Висновок можна зробити такий: помилитися з перетином проводів в більшу сторону не страшно, а от автомати ні в якому разі не повинні перевищувати за номіналом максимальний струм для захищається ними кабелю. Якщо не впевнені – ставте автомат мінімального номіналу, якщо виявиться, що ви перестрахувалися, то його завжди можна замінити.

Від теорії до практики

2 Провід випускаються стандартних перерізів. Ви можете пошукати в інтернеті відповідні таблички, але на практиці вам буде потрібно максимум чотири перетину мідного дроту:

  • 1.5 кв. мм – максимально допустимий струм при закритому монтажі: 15 А;
  • 2.5 кв. мм – 21 А;
  • 4 кв. мм – 27 А;
  • 6 кв. мм – 34 А.

Алюмінієву проводку залиште будівельним компаніям – при тому ж максимальному струмі вона повинна бути в півтора-два рази товще і вкрай легко пошкоджується при зачистці і підключенні.
Також не варто брати «м’які» кабелю, тобто з провідником з багатьох тонких зволікань – при зачистці ви можете не помітити, що разом з ізоляцією зняли частину цих зволікань, тобто знизили переріз провідника.
Номінал автомата слід підбирати трохи більше максимального струму для захищається кабелю – тобто 16 А для 1.5 кв. мм, 25 А – для 2.5 кв. мм і так далі. Не страшно, якщо розрахункове навантаження на 1-3 ампера вище номіналу автомата, ми вважали її для максимуму споживання, який триває не довше півгодини, а короткочасні незначні перевищення не небезпечні для кабелю, та й автомат має певну залежність часу спрацьовування від рівня перевищення струму.
Не раджу читачам Donlcc використовувати кабель перетином менше 1.5 кв. мм, на нього просто не розраховані клеми розеток і вимикачів. Автомати також не варто брати номіналом менше 16 А, це достатньо для відключення при аварії.

Що має бути в щитку

3 Розподільний щиток необхідний у першу чергу для поділу електроживлення на кілька ліній, щоб у разі аварії не знеструмлювати все приміщення. Такий поділ дозволить відразу зрозуміти, де проблеми і не усувати їх при світлі ліхтарика.
Загальна логіка ділення – відповідати плану приміщення. Кожен автомат відповідає за харчування однієї кімнати, в ідеалі варто винести на окремі автомати висвітлення.
Харчування на розподільчі автомати повинно приходити через вступної, тобто одним автоматом великого номіналу повинен відключатися весь щиток, це необхідно для можливості оперативної заміни несправних або невірно обраних автоматів.
Автомати нумеруються зліва направо, перший автомат – вступної. На дверку щитка вішається табличка з номером автомата і поясненням, що він відключає.

Ще трохи теорії

В обсязі цієї статті неможливо дати всю необхідну для розуміння функціонування електромереж інформацію, проте зовсім просто деякі речі пояснити треба.
У побутових трифазних електричних мережах використовується змінний струм з міжфазних напругою 380 Вольт, напруга фаза-нейтраль становить 380 / 1.73 = 220 Вольт, саме вони приходять на розетку в квартирі. Струм називається змінним, оскільки 50 разів на хвилину плавно змінює значення від -220 до +220 Вольт. Нейтраль має нульовий потеціал.
Через два провідника мережі – фазу і нуль – протікає напруга, що змушує працювати електроприлади. Якщо вставити в розетку індикаторну викрутку, то на одному контакті (фаза, біла або коричнева ізоляція, позначається L) індикатор загориться, на іншому (нуль, синя ізоляція, позначається N) немає.
Нуль НЕ повинен проходити через автомати, він підводиться на розподільну колодку і від неї розділяється по кабельних лініях.
Заземлення є особливим видом нейтралі, воно необхідне для захисту металевих частин електроприладів від попадання під напругу. НЕ МОЖНА використовувати нульовий провідник в якості заземлюючого! Якщо у вас не підведений дріт заземлення (жовтий в зелену смужку, позначається РЕ) то краще обійтися без нього. У приватному будинку можна зробити його самому.

Монтаж електричного щитка

4 Почнемо з простого – заміна автоматів в щитку квартири.
Якщо ви заглянете в щиток, то побачите лічильник, пакетні вимикачі (кругла штука з четиремя контактами і поворотною рукояткою) і автомати.
Фаза і нуль приходять з магістральних проводів на два контакти пакетного вимикача, зазвичай нижніх, потім з його верхніх контактів йдуть на лічильник і через нього йдуть на квартирні автомати.
Якщо ви не міняли проводку і не збираєтеся це робити, то вам треба поглянути номінали існуючих автоматів і підготувати такі ж. Також вам знадобиться DIN-рейка (на неї кріпляться автомати) і шуруповерт з двома короткими саморізами по металу.
Відключіть пікетники. Перевірте індикатором (дуже уважно, у деяких старих пікетники верх корпуса сталевий і через болти з’єднується з щитком, так що одним невірним рухом ви можете викликати відключення третини вашого під’їзду), що він дійсно відключився. Якщо пікетники несправний, викличте електрика і замініть його, власноручно зробити це не вийде, оскільки введення завжди під напругою і відключається тільки в щитовій вашого будинку.
Якщо пікетники відключився і це пікетники вашої квартири, від’єднуйте дроти від автоматів, не забуваючи наклеювати на них бирки і підписувати. Після відключення автоматів демонтуйте їх і поставте на їх місце DIN-рейку.
Для того щоб поставити на неї нові автомати, їх треба зачепити за нижній край клямкою і потягнути до упору вгору, потім придавити до рейки.
Під’єднуйте дроти, дотримуючись вихідний порядок. Для кращого контакту в затиску складіть зачищення кінчики проводів навпіл.
Тепер вимкніть усі нові автомати і вмикайте пікетники. Включіть по черзі автомати. Якщо сталося коротке замикання, перевірте дроти, знайдіть місце пошкодження ізоляції і усуньте його за допомогою ізоляційної стрічки. Включайте знову. Готово!

А тепер самостійно

5 Зручний пластиковий корпус для щитка можна купити в будь-якому магазині електротоварів. Як правило, він вже укомплектований DIN-рейкою і колодками заземлення і нуля, як мінімум є спеціальні кріплення для них. Якщо раптом вам попадеться корпус з пластиковою рейкою – не купуйте, легко ламаються.
Для з’єднання автоматів продаються спеціальні гребінки, краще купити її, оскільки нерівно вигнута перемичка буде заважати поставити рівно автомати.
Збірку краще починати з автоматів. Поставте їх на рейку і з’єднайте всі перемички. Відкрутіть клеми для відхідних проводів.
З боків щитка знаходяться надсеченние місця для кабельних вводів. Приміряйте, які з них вам зручніше буде використовувати, але не виламувати їх. Як правило, при спробі проломити такий отвір по надсічкою тріщини йдуть на всі боки, тому краще висвердлити цей введення Перк по дереву або спеціальною фрезою.
Перед установкою щитка переконайтеся, що на вводі немає напруги. Провід зручніше завести в отвори до того, як закріпіть щиток на стіні. І бажано помітити бирками, щоб не визначати потім методом тику приналежність автомата.
Після закріплення щитка обріжте зайву довжину проводів і зачистите кінці. Підключіть вступної нуль і, якщо є, заземлення до колодок, потім підключіть відходять дроти нуля і заземлення. Зберіть їх разом і заведіть в кут щитка.
Поставте рейку з автоматами. Підключіть до вступного автомата фазу і підключайте відходять дроти.
Перевірте всі клеми на щільність протяжки, легко посмикайте дроти, переконайтеся, що всі вони надійно затиснуті. Подавайте напругу і включайте по одному автомати.
Якщо неполадок не виявлено, пройдіть по всіх розеток з настільною лампою і перевірте, щоб вони працювали.
Всі вдалося? Читайте інші статті з ремонту будинку і квартири на MirSovetov.ru!

Цікаві записи

Залиште коментар

*

Сторінка 1 з 11